Un thé à Istanbul

J’ai eu la chance de découvrir la Turquie il y a quelques années, grâce à une amie franco-turque. Je suis partie plusieurs étés avec elle et sa famille, j’ai parcouru une grande partie de l’Ouest du pays, entre visites de sites touristiques et vie de tous les jours. Le premier été, j’ai principalement été à Istanbul, pour moi un enchantement, même si je ne suis dupe de rien concernant les travers de la société turque. Alors, quand un livre me parle en titre de cette ville et de thé, je signe tout de suite.

Sébastien De Courtois est, à lire sa page wiki, un historien, écrivain et journaliste français, spécialiste des Chrétiens d’Orient. Il a vécu plusieurs années à Istanbul et livre ici le récit de son lien avec elle, un lien à la fois lucide mais aussi quasi amoureux.

De nombreux passages parleront à qui aime et connaît Istanbul et la Turquie.

Je pense par exemple à cette ode au thé, le çay turc : « Le thé peut se boire à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. L’organisme est capable de s’adapter à tout, même au thé noir des Turcs, dont j’avais vu les plantations sur les hauteurs de Trébizonde. Dans ces vallées de la Mer Noire, situées entre Rize et Hopa, au nord-est du pays, vers la frontière géorgienne, le thé est encore ramassé à la main par des femmes Hemşin qui en sectionnent les pointes d’un geste ferme, puis les font sécher sous les colombages des maisons traditionnelles. Une plante d’altitude et d’air pur, propre à ces versants septentrionaux des monts Kaçkar, peu avant les pâturages et les déserts, là où coule l’eau vive des cascades. Je m’y suis mis à mon tour. Naturellement. En Turquie, il est difficile de ne pas y goûter, c’est la boisson qui comble les vides, la boisson des moments perdus où l’on essaye de se ressaisir, celle aussi de l’amitié. Le thé libère la parole et remplit les cœurs. On le boit assis sur des petits tabourets, le dos courbe et penché en avant, comme s’il s’agissait d’une prière antique adressée au plaisir de vivre. »

Il y a aussi quand l’auteur parle d’Ara Güler et de son café tout près d’İstiklâl Caddesi, quand il parle de Nâzım Hikmet, de la République de Taksim, des différents quartiers de la ville, Beyoğlu, Beşiktaş, de Sainte Sophie, de la Corne d’Or, de rues que je connais, du métro dont je situe les arrêts. Tout ça, c’est un peu comme une de mes madeleines.

J’ai été moins enthousiaste pour d’autres parties du récit. Les atermoiements de l’auteur sur sa relation avec son amie stanbouliote n’apportent rien, j’ai eu l’impression d’un bavardage un peu lassant.

Globalement, il me semble qu’il faut peut-être connaitre Istanbul pour apprécier la lecture.